Горячие новости
Главная » Ремонт автомобиля своими руками » А он все генерирует и генерирует…
А он все генерирует и генерирует…

А он все генерирует и генерирует…

— Мужик, купи танк Т-92!
— Почем?
— Пять тысяч!
— А чего так дешево? Неисправен что ль?
— Да не, исправен! Только задолбало, что он заводится только с толкача…

 

Генератор переменного тока служит на автомобиле для питания приборов — потребителей электрической энергии и заряда аккумуляторной батареи. Стало быть, когда неисправен этот прибор, то о комфортном пользовании автомобилем приходится только мечтать. Поэтому, неисправности, возникшие в работе генератора, необходимо исправлять немедленно. Особенно — в зимнее время. Так что, мы предлагаем вашему вниманию список наиболее часто встречающихся неисправностей, которые Вы можете устранить сами. Если чего-либо в этом списке Вы не найдете, предоставьте это искать специалистам СТО. Эти точно найдут и устранят, заодно и дешевле выйдет.

Прежде чем Вы приметесь тестировать Ваш генератор на профнепригодность, обратите внимание, что неправильная проверка может его [генератор], как раз к ней [профнепригодности] привести. Итак, чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы скоропостижно не распрощаться с генератором.

Во-первых, не вздумайте тестировать генератор, отсоединив его от аккумуляторной батареи. Без участия аккумулятора при отключении приборов — потребителей электроэнергии, в сети автомобиля могут возникнуть опасные импульсные перенапряжения. А это, соответственно, чревато повреждением электронного оборудования автомобиля, в том числе — регулятора напряжения и вентилей выпрямительного блока генератора.

Во-вторых, проверять узлы электрооборудования и устранять неисправности надо при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее.

В-третьих, к зажиму генератора всегда должна подключаться только плюсовая клемма аккумуляторной батареи. Если клеммы перепутать и соединить плюсовую с массой, а минусовую с генератором… В общем, с вентилями в этом случае вы тоже можете попрощаться. С гарантией.

В-четвертых, не вздумайте проверять работоспособность генератора на искру. Нет, работоспособность на момент проверки вы конечно проверите, но… при этом через вышеупомянутые вентили протекает такой силы ток, что в конечном итоге оные вентили тут же и приказывают долго жить (то есть — не следовать их примеру). Так что проверка вольтметром выглядит (и является) более надежным средством.

В-пятых, не проверять эти многострадальные вентили напряжением выше 12 В или мегомметром: ну, что у Вас давно короткого замыкания не было? А если уж приспичило проверить мегомметром провода, ну отключите вы их от генератора!!!

В-шестых, если Вы проводите (или Вам проводят) электросварочные работы на кузове, не поленитесь: проверьте, чтобы все провода от генератора и от аккумуляторной батареи были отсоединены.

Теперь перейдем, собственно, к неисправностям. Первая проблема — не горящая при включении зажигания контрольная лампа. Если контрольные приборы работают и вольтметр показывает нормальное напряжение, то проблема решается очень просто: снять комбинацию приборов и проверить лампу. Если она перегорела (что и бывает в девяти случаях из десяти), то заменить ее и дело с концом. Если лампа исправна, то проверить надежность контакта между выводами патрона лампы и платой комбинации приборов (заодно — проверить провод, соединяющий комбинацию приборов с монтажным блоком).

А вот если контрольные приборы не работают, то проблема скорее всего или в перегоревшем предохранителе в монтажном блоке (проверить и заменить), или — накрылись провода, соединяющие комбинацию приборов с монтажным блоком (обычно, такие провода выделяются цветами: например, у меня на восьмерке это оранжевый и оранжевый с голубым кантом провода).

Если контрольная лампа горит после пуска двигателя, и при этом стрелка вольтметра находится в красной зоне начала шкалы, а после нажатия и отпускания педали дроссельной заслонки контрольная лампа гаснет и вольтметр показывает нормальное напряжение… замените монтажный блок к бiсовой мамi и не мучайтесь. Просто в нем отпаялись дополнительные резисторы, поэтому генератор не возбуждается при малой частоте вращения двигателя. Перебирать монтажный блок — дело неблагодарное.

Неприятная штука, если наличествует пониженное напряжение генератора.  В этом случае стрелка вольтметра находится при работе двигателя в красной зоне в начале шкалы, либо постепенно в эту сторону отклоняется. Обратите внимание на контрольную лампу. Если она горит, то есть шанс, что все обойдется: может быть, просто ослаб ремень привода генератора. Его нужно только подтянуть, и все будет в порядке. Если же нет, то причина может быть в пробое в диодах, питающих обмотку возбуждения или в отрицательных вентилях выпрямительного блока. Также  причина может крыться в обрыве в тех же вентилях или повреждении регулятора напряжения. Тут лучше к специалисту обратиться. Рисковать себе дороже. Конечно, можно объяснить, что делать, и на пальцах, но, по чести говоря, тут на месте показывать надо. Вот если проблема в обрыве в обмотке статора, то неисправность можно обнаружить, проверив омметром каждую фазовую обмотку статора после разборки генератора, но если имеет место, скажем, межвитковое замыкание, то и тут без специального прибора не обойтись (читай: пожалуйте на СТО — авт.). Впрочем, разница небольшая: статор придется менять и в том, и в другом случае.

Единственная счастливая неисправность — замыкание на массу выводов обмотки возбуждения генератора. Для проверки достаточно снять регулятор напряжения и омметром или с помощью лампочки и аккумуляторной батареи проверить сопротивление между контактным кольцом ротора и массой. Замыкание нужно устранить (или, если это невозможно, заменить ротор генератора).

А вот если контрольная лампа не горит, то проблемы могут решаться гораздо проще. Например, если отсутствует контакт между выводами регулятора напряжения и выводами щеток, то бывает достаточно зачистить выводы для дальнейшей эффективной работы. Иногда причина неисправности — износ или зависание щеток, окисление контактных колец ротора. В этом случае необходимо: 1. снять с генератора щеткодержатель и проверить свободно ли перемещаются щетки. Если щетки изношены (выступание их менее полусантиметра), то заменить щеткодержатель; 2. протереть контактные кольца тряпкой, смоченной в бензине, а если они сильно пригорели, то зачистить их шкуркой нулевкой;. 3. проверить соединение проводов щеткодержателя. Если они держатся ненадежно — закрепить.

Довольно просто определить и устранить проблему, если это — отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец. В этом случае, чтобы диагностировать неполадку. Достаточно снять регулятор напряжения и проверить омметром сопротивление между контактными кольцами. В случае обрыва, припаять выводы обмотки на полагающееся им место или заменить ротор генератора. Если виной всему — обрыв в цепи между штекером генератора и монтажным блоком, то достаточно заменить поврежденный провод. Проверка простая: проверка параллельным соединением. Неприятнее, когда виной неприятностям-регулятор напряжения. Тут уж придется его менять, никуда не денешься.

Если напряжение генератора выше нормы, скорее всего, виновен регулятор напряжения. Что с ним делать — смотри выше.

Вой генератора обычно вызывается одной из четырех причин: либо ослабла гайка шкива генератора, либо повреждены подшипники генератора, либо щетки генератора начали скрипеть, либо (что самое неприятное) — появилось межвитковое замыкание или замыкание на массу. С первыми случаями все предельно ясно: гайку следует подтянуть, подшипники — заменить, щетки и контактные кольца — протереть х/б тряпкой, смоченной бензином. А вот в последнем случае ремонт генератора и замена поврежденных узлов требует определенного навыка, так что эту работу лучше доверить специалистам.

Scroll To Top